外面滴滴答答的大雨傾瀉不停，我在咖啡館裡，耳邊傳來輕快的鋼琴演奏，夾雜著館內人們的交談話語。下雨的週末，上咖啡館再適合不過，併了桌還是一位難求。
第一次來就喜歡上這家咖啡館。或許是地點的關係，裡頭見不到什麼讓人一眼就認出的觀光客。然而Café Sperl算知名的了，1880年開幕，成為附近分離派會館那些藝術家的聚會之處；出自環城大道建築師的設計，一直到保留到現在。
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「為什麼它很有名？」
「超級有名的，這家咖啡館！」
「可是為什麼嘛？」「這咖啡館為什麼有名？？」
來到維也納的第一年，我才剛開始學德文，喝咖啡還只愛去沒有煙味的Starbucks。以前在法國一起唸書的Yan來維也納找我，我們和兩位在此當交換學生的法國友人約在維也納中心的中心──史蒂芬大教堂──見面。
「Voulez-vous aller au café?」我問他們要不要去喝杯咖啡。於是我們走進教堂廣場邊這家據說非常有名的咖啡館。
與時代接軌的咖啡館
像Café Landtmann這麼有歷史的一間咖啡館，乍看之下好像有點距離，不過看得出經營者想迎合現代人喜好的企圖心。他們不僅有咖啡館傳統的咖啡、蛋糕，連正餐的菜單都很吸引人。不像其他咖啡館只是「兼做」餐點生意，在他們現代化的廚房裡總共有12位廚師和3位學徒，還有一本餐廳規格的正餐菜單讓客人選擇。
幾次看到侍者端出經典的Wiener Schnitzel看起來一點也不馬虎，很想試試，不過因為自己不吃小牛肉(veal)而作罷。不但有正餐，歐洲盃在維也納舉辦的時候還在露天座掛出了大螢幕實況轉播球賽，要一邊喝啤酒一邊看球也沒問題。
第一次踏入朗特曼咖啡館，是有距離感的。這樣一個受到上流士紳鐘愛超過一世紀的著名咖啡館，自成另一個世界，彷彿連空氣都與周圍不流通。打著黑領結的侍者、剛從城堡劇院(Burgtheater)看完戲的紳士淑女、對面維也納大學的教授與研究員、附近國會與市政廳辦公的黨政要人，還有每週在此舉行的無數大小政治、商界會議，咖啡館的地下室甚至有個自己的劇院，「Wien's eleganteste Café-Localitäten」- 維也納最優雅的咖啡館去處，朗特曼咖啡館就是維也納的現在進行式。
我知道沒交出正文只寫個預告是很不負責任的，我知道。為了表示沒有忘記所以在這裡備註，下週一定會寫一篇維也納咖啡館的文章，
開始想寫咖啡館也沒有特別說明什麼，就開始寫了。雖然沒有特別說，自己在心裡是下定決心這個系列要一直寫寫到哪天再也不寫網誌了，或是哪天去過所有想去的咖啡館了才停。
七月寫完第二篇發現，怎麼各個咖啡館裡都空蕩蕩的，一點都沒有該有的氛圍。
嚴格說起來，Café Sacher只是沙赫飯店 (Hotel Sacher)這間飯店裡的一間廳，不過沙赫蛋糕 (Sacher Torte)甜名遠播，小小沙龍一位難求，每天到沙赫咖啡館的常客、遊客排隊排到門外，只為能好好在美麗的咖啡沙龍裡坐下來，嚐嚐沙赫蛋糕，嚐嚐貴族的氣氛。
Café Sacher沙赫咖啡館不若中央咖啡館的過去那麼有人文藝術色彩，歷史也少了幾十年，但它同樣代表傳統，另一種，充滿貴族氣息的傳統。
發亮的大理石桌，柔軟的天鵝絨椅布料印著一個個代表Sacher的S徽記；牆上鮮豔的酒紅花色壁紙，和融合現代設計元素的水晶燈，彷彿在說：我跟那些裝飾華麗、但略顯老舊的咖啡館不一樣，我不是個沒落的貴族。
一世紀過去了，置身其中，我感覺到的不是這裡曾經的風光，而是彷彿就回到了那個紳士淑女優雅地喝著咖啡、下午茶的年代，一直沒變過。
「我不在咖啡館，就在去咖啡館的路上」，在台灣每個咖啡館、每個咖啡廣告都愛用的句子，用來做維也納咖啡館系列的開頭，不是不老套的。不過，要寫維也納咖啡館文化，或只單純寫寫維也納各個咖啡館的特色，卻沒有比這更適合的開頭，也沒有其他比Café Central更適合做為首個介紹的維也納咖啡館。
維也納的咖啡館，與巴黎左岸的咖啡館，並列歐陸兩大咖啡館文化。在維也納的咖啡館裡，點一杯咖啡就坐上幾個小時被視為理所當然。讀一本書，或咖啡館裡各種語言的報紙；品嘗獨家自製的各式蛋糕甜點，一邊觀察館裡眾生相，聽聽隔壁名人的八卦；冬天在室內聆聽鋼琴演奏，夏天移到露天座位曬曬太陽。
維也納的咖啡館，是維也納人生活的一部份。
